佳能相机d600录像在1小时上买什么样的卡为好 (佳能d600)
佳能相机d600录像在1小时上买什么样的卡为好 (佳能d600)
600D录像？这个机器发布于2011年，那时的单反录像功能很差劲，对焦不行，如果你是手动对焦，还马马虎虎能拍，自动对焦你就别想了。
600D录像1080p，每分钟300兆左右，对卡的速度要求不太高，C10的卡就行了，这种卡现在白菜价，很便宜，关键不是卡的问题。
要命的是，单反拍视频，文件到3.99GB，就会停了，差不多13分钟就到了极限。所以，你根本拍不了一小时，只能一段一段拍，事后软件合成。还有个过热问题，说不定还没到13分钟，就会保护性停机。
1、首先把要调整的相机准备好待用，如图所示的样子。
2、然后把模式旋转钮转到光圈优先位置上就可以了，如图所示的位置。
3、接着把下图圈出位置的齿轮沿着左右方向拨动就可以调节光圈的大小了，如图所示的位置。
4、下图圈出来的地方就是光圈的数值大小了，光圈的数值最大或者最小数值因镜头不同而异，如图所示的位置。
5、接下来可以先把光圈数值调到5的位置，拿这个数值先拍一下，如图所示。
6、然后看一下这个数值拍摄的效果，会发现后面的背景比较模糊，如图所示。
7、接着把光圈数值调到13再拍一次，如图所示。
8、最后看一下调整后拍摄的效果，这次就清楚了，这样光圈就调好了，如图所示。
佳能600D是一款长焦消费机相机，采用(1/3)英寸CCD传感器。相信很多人对于自己新入手的这款相机略苦手，下面就由我给大家介绍佳能600D的入门秘籍，希望对大家有帮助!
简单来说，你的相机基本上就是一个身体上带洞并且内部装有一个感光器的盒子。如果能有合适的光线通过洞投射到感光器上面的话，你就得到了一张正确曝光的照片。如果光线过多或者过少了，那么你就得到了一张垃圾。在程序模式中，你已经知道了你可以通过调整感光度(ISO)来控制感光器的敏感程度，但在手动程序里，你还可以通过调整光线的总量来控制它，这就用到了快门和光圈。
—佳能600D的入门秘籍—快门：
快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。打开的时间长，则进入的光线多;打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。
好吧，并不单单如此。高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。缺点就在于太少的光线进入相机，以至于你的照片会变得很暗。反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么?但是这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。 在自动模式和程序模式当中，相机自己会决定快门速度。有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。譬如说相机不会知道你想要捕捉一个快速移动的目标。他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。
你只需要转动指示盘,同时注意LCD上显示的数字,就可以调整你的快门速度了。
—佳能600D的入门秘籍—光圈：
当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。
光圈越大，光线越多;光圈越小，光线越少。光圈的大小用“f”来代表。比较混乱的是，大的f数值代表了一个小洞的开启，而小的f指则代表了大洞。所以f/4是一个大光圈但是f/11则是一个小光圈.
当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小，旋转指令盘并且同时观察显示在LCD上的数值。
在暗光条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说f/3.5，但是这会产生一个负作用：景深(DOF)。一个大洞的开启(小f值)会带给你浅度景深，而一个小的开启(大f值)则会给你一个深度景深。
—佳能600D的入门秘籍—景深：
那么景深到底是指什么?简单来说就是成像画面的清晰可视范围。如果画面的成像清晰范围大，这就是我们说的大景深。如果清晰范围小，譬如一张半身人物像，人物主体很清晰，而背景被刻意拍摄得很模糊(背景虚化)，这就是采取的浅景深。一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题，但当你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的，所以就常采取大景深。
那么不同的景深效果如何获得?这主要是通过光圈、焦距、拍摄距离之间的关系来获得不同景深：
光圈越大，景深越小;光圈越小，景深越大。(注意：相机上的光圈数值越小的，才是大光圈，如F1.8比F5.6就大)
焦距短，景深越大;焦距越长，景深小;
拍摄距离越远，景深越大;拍摄距离越近，景深越小。
掌握这些关系了，据可依通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。
—佳能600D的入门秘籍—综合运用快门光圈
现在你已经了解了这两个参数——快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能：控制进入相机的光线总量。你使用大光圈以及慢速快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。明白了么?一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。结果就是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。
所以区别在哪呢?其实都在那些我提到的副作用当中。有时候你需要高速快门来定格一个运动，有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。你需要一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式之下，相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。
—佳能600D的入门秘籍—感光度
要记住，感光度(ISO)同样是因素之一。如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。但你同样知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。该怎么做呢?调高你的ISO!在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如ISO800进行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。你同时也该将光圈值设定为最大：f3.5，如果镜头允许，甚至是f2.8。如果你按照以上这么做了，你可以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何?总比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。
另一个例子。假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。这时候浅景深正是我们所需要的。模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光圈，至少要f/4。在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。这时候你该怎么办?首先，确定你使用了最低的ISO来拍摄。其次，使用高速快门——尝试一下1/1000每秒。这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。
不必担心出错!试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。
—佳能600D的入门秘籍—捷径：优先模式
太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。没准你甚至想要放弃所有的这些，单单使用程序模式拍摄，并且再也不钻研你的相机了。
千万别放弃!这里有两条捷径可以在减少你需要考虑的参数的同时，仍然让你得到一张自己想要的照片。你大概想因为我没有早向你介绍他们而打我一顿了。这两条捷径分别是光圈优先模式("A"或者"Av")以及快门优先模式("S"或者"Tv" — "Time"value)。
比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么?快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。将指令盘拨到"S"来告诉你的相机：我设定快门速度，而你来调整光圈。当然你仍然需要合适的ISO值，但你的相机会计算它——以室内的光线和你选择的快门速度来决定，在一个多大的光圈能进行正确曝光。易如反掌!
调整快门的方法和在手动模式时一样：转动指令盘并且查看LCD上的数字变化。
光圈优先模式基本相同。当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么?光圈。这是能使你得到浅景深效果的参数。你调整快门速度的唯一原因是为了进行准确的曝光。同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。将指令盘拨到"A"来告诉你的相机：我选择了f/4光圈，那么你，相机先生，将要计算出我所需要的快门速度。就是如此的简单。你仍需要选择一个适合的ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。
就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在LCD上查看数值变化即可。
—佳能600D的入门秘籍—总结
现在你知道了这些东西，可以开始试试了。找一些体育运动：玩滑板的孩子们、追飞盘的人，什么都可以。将你的相机设置为快门优先并且把快门速度定为1/800每秒或者更高，在室内的话选择一个高ISO值，室外日光之下的话则选择一个低一些的。拍摄一些照片吧。你捕捉到运动画面了么?如果那个飞盘出现了动态模糊，试着将你的快门速度再调高一些。如果你的照片显得有点暗，提高ISO试试。
接下来和朋友到公园里去拍些人像。将相机设置在光圈优先模式并且定为最大光圈，譬如f3.5，然后稳稳地拍摄一张照片。你是否得到了一张背景柔软、模糊，而你的朋友突出其中的照片呢?(额外试验：让你的朋友站在阴影里然后打开闪光灯试试!)
如果你觉得自己足够大胆，那就试试使用手动模式让自己同时控制快门和光圈。我只推荐你在并不着急的时候尝试这个，譬如独自散步的时候拍摄一棵树或者公园的长椅。这些被摄主体不会在你尝试四五次来确定参数的时候变得不耐烦。
同时控制快门和光圈并不简单，但却绝对值得。了解他们的工作原理不仅能让你的相机得到适当的光线，还能让你进行你想要的艺术创造，得到的作品是任何相机都无法为你设定的。记得使用那些捷径模式，光圈优式以及快门优先，他们绝对帮得上忙。
恭喜你!你从此不再是一个只会按按钮的人。你已经走上了一条成为真正摄影师的道路，你只需要不断地练习。所以行动起来吧，享受拍摄的过程!
模糊分三种情况
镜头污染、传感器污染，比如水汽。
失焦，拍出的照片是晕的。
运动模糊，拍出的照片有方向性的拖尾。在相机上将照片放大到最大观察。
解决方式
第一种情况容易发现，也容易判断。镜头上加UV镜或保护镜，这样可以很方便随时搽干净。如果是传感器污染，要到相机维修点找专业人员清理。
如果是失焦，新手可以把镜头上的AF/MF开关置于AF，自动对焦。如果已经是自动对焦，还出现失焦，就要取下镜头，清洁镜头与相机的连接触点。
如果是运动模糊，可以将感光度设置为自动，ISO A；并在菜单中将自动感光度对应的快门速度设置为1/160秒。将镜头上的防抖开关设置为ON。 多练习右手食指弯成90°直角，往下慢压快门键，手的其余部分都不运动。
优点：机身较大，对于相当一部分人来说，大机身就是“手感好”，
画质好，这块1620万像素的cmos（跟尼康D7000、宾得K5一样的传感器）已经充分得到市场的考验，
对焦系统不错，15个对焦点包括3个十字对焦点，在入门机里堪称上乘，独特的3种对焦模式（相位、小ccd实时取景、cmos实时取景）
连拍速度较快，7张每秒，张张对焦的话也有5张每秒，
HDR功能
缺点：机内处理较简单，数码滤镜不够丰富（相比更新固件后的a55什么的），
视频较弱，不能自动对焦（跟D90似的）
总的来说，还是入门单反里较不错的选择。
入门级大光圈镜头值得推荐的有：
定焦镜头：DT35mm
f1.8，APS-C机身的“标头”，售价一千五不到；
DT50mm
f1.8，APS-C机身的廉价人像镜头，售价1000左右。
变焦镜头有：原厂DT
16-50mm
f2.8
SSM，没“G”标志的G头，光学素质很高，做工也不错，售价4000出头；
副厂的腾龙的A16，不带防抖（索尼机身防抖），售价2000出头，口碑也很不错。
蓝色和紫色都属于高频电磁波，数码相机天生对这些高频电磁波不敏感，所以多少有点偏色。尤其在使用自动白平衡的情况下，很容易造成偏差。你可以将白平衡固定在“日光”模式下，使用CRW模式输出照片，后期如果偏的厉害就PS里面调调
