丝绸之路以丝绸贸易而闻名，路上的主要商品又是什么 趣历史网(丝绸之路上的服饰)
丝绸之路以丝绸贸易而闻名，路上的主要商品又是什么 趣历史网(丝绸之路上的服饰)
历史上的丝绸之路，自然是以丝绸贸易而闻名。那么丝绸之路上还有其他什么重要的货物?丝绸之路的主要商品是什么呢?下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍，一起来看看吧!
丝绸之路的主要商品一直都不是丝绸。之所以从19世纪开始的历史学家，将其称为丝绸之路，主要是因为丝绸一度是贸易清单中最较知名的奢侈品，在古典时期的欧洲具有标志性意义。
首先，我们应该明白，丝绸之路并不是随着丝绸贸易而产生的一条贸易通道。相反，从上古开始就是一条欧亚地区的国际性走廊。除了商品交换和军事冲突外，这条路线也是民族迁徙的主要捷径。
而丝绸在张骞出使西域前，就已经被出口到了西亚和地中海等地。甚至可能在张骞的时代之前，就已经不是东亚独有的手工艺产品了。
现在考古学家已经发现，西域南部的重要城邦于阗，至少在公元1世纪时候就有了自己独立的丝织产业。当地人不仅可以在自己的作坊里加工进口的生丝，还有自己的养蚕基地，自己出产生丝。
随着时间的发展，类似的独立产区也逐步向西扩散。经过中亚河中地区的城市--到波斯北部的里海沿岸地区--在到希腊本土--意大利半岛--西班牙和法国的，几乎充满了欧亚大陆。其中的大部分地方，在大航海时代盛世来临前，就已经完成了产业升级。
所以，至少从公元1世纪开始，丝绸的独一无二性就已经开始降低了。 6世纪欧洲人，开始在希腊建立自己的丝绸产业。之前他们的作坊主要是加工进口生丝，之后也有了独立的完整生成链。
丝绸就更加不是顶级国际贸易品了。古典时代的罗马皇帝，以穿丝绸服饰而惊为天人。但这种事情在此后是再也看不到了。
与此同时，很多其他更具有持续性的商品，一直在丝绸之路上活跃着。比如从唐宋时期开始对外出口的茶叶。由于在当时东亚本身产量也有限的，而且不容易保质保鲜，所以被制造成类似今天砖茶一类的茶砖。通过外商的马队和驼队，送到中亚、西亚和俄罗斯。
奴隶
这种贸易的结果就是今天的伊朗人、阿拉伯人和土耳其人都嗜茶如命，几乎每天都要喝上几次。俄罗斯也成为了欧洲第一个喜好喝茶的民族。这种内陆茶叶贸易，一直到19世纪的天津条约签订后，才被从海上来的俄罗斯商船替代。丝绸在那个时候早就不再有此地位。
另一种经久不衰的商品就是奴隶。远在近代的欧洲人和中世纪的阿拉伯人学会用船进行黑奴、白奴贸易前，中亚的商人就在丝绸之路上进行着类似的事情。
大量的战俘和掠夺人口，会被贩卖到其他地方。当地也成为了历史上各奴隶部队的起源地。粟特城市和商队都会购买奴隶去组织武装，成为了后来阿拉伯帝国、各突厥系势力、马穆鲁克人和奥斯曼同类型部队的始祖。
香料
当然，我们不能忽略一种非常重要的商品--香料。作为丝绸之路起点之一的东亚，除了最低级别的糖外，没法生产其他很多种类的香料。这类货物都要从马鲁古群岛生产、装货，先运到印度等地，再分流到西亚和中亚的次级市场。但海运在这种贸易中所占据的份额，就远比陆地效率要高。萨珊波斯人就曾经垄断过这条路线，后来阿拉伯人取而代之，一直到欧洲人在近代将其垄断为止。
所以，丝绸之路的主要商品一直不是丝绸。茶叶、奴隶和香料都占据更大的贸易份额，同时在国际市场上更为持久。而其他一些货物诸如新式的武器、优质的战马、食盐、玻璃制品和毛纺织品等，也比丝绸在这条贸易通道上的表现要好的多。
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汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
与汉人一词类似，汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系；而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度。
汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
丝绸之路开通以后，中原地区原来以宽大剪裁为主的服饰，变为紧身的、窄袖的
很具有西域特色
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，批着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。
中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。这正应验了美国人类学家英菲的论断："一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。"要了解中国服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应该浅知一点中华民族博大深邃的服饰文化发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的底蕴。
新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。
中国服饰文化简史
我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。如战国人所撰吕览和世本记述，黄帝时"胡曹作衣"；或说："伯余、黄帝制衣裳。"这个时代，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来了。
殷商时期，社会生产力额定发展，在物质上又有许多物质文明的局措。从甲骨文中可见的象形文字就有桑、茧、帛等字样，可证明农业在当时的发展。又从出土的商代武器铜钺上存有雷纹的绢痕和丝织物残片等，可见那时的工艺水平的高超和精湛。殷商甲骨文中，可见王、臣、牧、奴、夷及王令等，衣冠服饰随着生产力发展和社会分工，开始打上了时代烙印，成了统治阶级"昭名兮、辨等威"的工具。尊卑贵贱的生产关系，促使服饰也开始形成其固有的制度。
周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。青铜器铭文中，有关服饰的记载和"虎冕练里"（毛公鼎）、"女裘宝殿"（周、伯蔡文簋）等。随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应了天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。
春秋战国时期，各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢侈，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客均着珠履；平原君后宫百数。卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的缛服长裙褒袖、方履等等。汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。
魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族的服饰带到了这一地区。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作为礼服之内的衬衣衫。
隋统一全国，重新厘定汉族的服饰制度，然而也难以摆脱其由北向南统一而带来北族服饰形制的影响。只是到了唐代帝国的建立，才以其长时间的统治，加上其强盛的国力，令其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度之经道，同其社会一样，呈现出繁荣景象。唐人与西北各民族的交往频繁，各民族同唐人杂居内地的也很多，因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中见到。隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次是紫、黄、绿色。唐代妇女的鞋子多将鞋头作凤形，尺码同男子相似。宫人侍左右者均着红棉靴，歌舞者也都着靴。妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋靴等等。
宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。续资治通鉴记载："临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装......"可见南宋京都也尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。
元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头带帽笠为主，男子多带耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。妇女服饰，富贵者多以貂鼠为衣，带皮帽。一般则用羊皮和毳毡作衣冠材料。当时的袍式宽大而长，常作礼服之用。元末，因贵族人家以高丽男子女子的装束为美，又流行起衣服、靴、帽仿高丽式样。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百姓服饰、内臣服饰，其样式、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。就连日常服饰，也有明文规定，如崇祯年间，皇帝命其太子、王子易服青布棉袄，紫花布衣，白布裤、蓝布裙，白布袜、青布鞋，戴皂布巾，装扮成老百姓样子出面活动，然也印证了当时平民百姓的衣饰。明代妇女服饰规定民间妇女只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明代的衣衫已出现用钮扣的样式。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或缀珠。宫人则着刺上小金花的云样鞋。
崇德三年（公元1638年）曾下令："有效他国（指汉族）衣冠束发裹足者，重治其罪。"清代又实行逼令剃发易服，按满族的习俗制度实行剃发改服。服饰制度坚守旧制，尤其在男子服饰上，保持满族特点而延续极长的时期。尽管清代三令五申废除明代服饰，然其官服上的补子仍采用了明朝的样制。命妇冠上所缀的金凤、金翟也仍承前制。清代的官服等级
差别主要反映在冠上的顶子、花翎和补服上所绣的禽鸟和兽类。若排列名次可从皇帝开始，依上而下有皇太子、皇子、亲王、奉恩将军、公主、驸马等皇族宗室戚属。异姓封爵的有公、候、伯、子、男、文武一品至九品官员，未入流的品官，以及进士、举人、贡生、监生、外郎蓍老、从耕农官。此外还有一等、二等、三等蓝领侍卫、侍臣等等，其官服均有严格区别。
清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍政时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉族服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有"大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳"之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也越来越多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。
1840年以后进入近代，西洋文化侵透着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。之后，商业贸易日渐昌盛，洋货大量倾入，羽纱、呢绒、洋绸、花布等充斥市场，使传统的服饰穿着有所变动。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐为衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精制、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于本世纪二十年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装样式不断改进而定型的。当时尚无专业服装研究中心，服装式样的变化经过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。从20世纪20年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国仿效，几乎成了二十年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛、影剧明星等，在旗袍式样上的标新立意，也促进了它的发展，其中如交际花唐英等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。
以下是丝绸之路随其自身发展给中国各朝服饰具体带来的影响：
汉代以前，中国就已经开始和西域乃至更远的地区进行商贸往来。中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方。公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
南朝服式基本上继承魏晋。这一时期敦煌造井、三角形花和条状花、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
唐以后服饰多受民族融合影响，丝绸之路也难逃闭关锁国带来的厄运。
除此之外，丝绸之路在商品交流、文化交流、技术交流等过程中对中国古代服饰带来了一定程度的影响。
早期的观念有了很大改变，丝绸渐渐丰富，人们开始把锦绣之类特别高级的丝绸作为互相馈赠的礼品。
丝绸渐渐成为一种身份的象征，不仅死后穿，生前也穿。特别是当礼制在中国社会中变得愈来愈重要的时候，这种穿着就成为了礼仪制度的一部分。
丝织品本身就是高贵与身份的标志，而棉麻织品则是普通人的服饰。丝绸服饰由于色彩和图案丰富，更可以作为标志等级的符号。
最高等级是皇帝的服饰。《尚书·益稷》中已见对早期冕服十二章的记载：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色作服，汝明。”
据后代解释，这十二章（即12种花纹）的含义是：
日、月、星辰，取其照临光明之意；龙，能变化而取其神之意；山，取其能云雨或镇重之意；华虫，雉属，取其有文章之德；宗彝，谓宗庙之尊，上有虎、蜼之形，取其勇猛智慧之藻，水草有文或取其洁；
火，取其明；粉米，取其养；黼，作金斧形，取其能割断之意；黻，两己相背形，取臣民有背恶向善之意。十二章可以根据不同的等级而使用不同的数量。
东汉孝明皇帝永平二年(公元59年)，定天子用日、月、星辰十二章，三公、诸侯用山、龙九章，九卿以下用华虫七章。
早期的十二章纹饰并无图像传世，现在可以见到的最早的十二章纹是在敦煌壁画上描绘的皇帝图像，但并不完整。
现存真正带有十二章的实物﹑是于北京定陵出土的明神宗缂丝衮服。
龙纹是皇帝服饰的专用图案。最早出现和最漂亮的龙袍也许就在四川广汉三星堆遗址出土的、较真人还高的青铜人像身上，其“穿着”的服装款式与图案都刻得非常清晰。
衣上的图案主题是龙，后来黄能馥先生指导北京某公司专门复原“这件衣服”的式样，并制成衣服，在人民大会堂举行首发仪式。这件根据青铜器上的服装复原的龙袍，也被一些专家和媒体称为“中国第一件龙袍”。
但是从考古或至今传世的实物来看，最早的龙袍出现在辽代，而且已被用于皇帝的服饰。
到元代，龙袍更多，龙的形象也出现了五爪和三爪的区别。五爪大龙专用于皇帝的服饰，而较小的三爪龙可用于一般场合。
明代起，龙的形象渐渐定型，一般有五龙和四爪蟒的分别，龙只限皇帝使用，蟒则大家都可用，但远看起来，龙和蟒的区别不大。此外还有与龙十分相似的飞鱼、斗牛。除五爪龙之外，蟒、飞鱼和斗牛都用于赐服。
色彩也是分辨等级的重要因素。史载秦朝的祭服尚黑，西汉尚黄，东汉则尚赤。但汉代的服色又根据时令而异。
