丝绸之路对服饰有什么影响，从服饰图案角度分析(丝绸之路时期的服饰特点)
丝绸之路对服饰有什么影响，从服饰图案角度分析(丝绸之路时期的服饰特点)
以下是丝绸之路随其自身发展给中国各朝服饰具体带来的影响。 汉代以前，中国就已经开始和西域乃至更远的地区进行商贸往来。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方。公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
南朝服式基本上继承魏晋。这一时期敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
唐以后服饰多受民族融合影响，丝绸之路也难逃闭关锁国带来的厄运。
除此之外，丝绸之路在商品交流、文化交流、技术交流等过程中对中国古代服饰带来了一定程度的影响。
商品交流向中国输入了皮毛和珠宝首饰。如中国古代玛瑙多来自西域、印度、波斯等国的贡品。
在技术交流方面，中国是家蚕丝的发源地，养蚕，缫丝是我国古代在纤维利用上最重要的成就。早在新石器时代，我国已发明丝绸织造以及朱砂染色技术，此后随着织机的不断改进，印染技术的不断提高，丝织品种日益丰富，并形成了一个完整的染织工艺体系，使我国古代的丝绸染织技术领先于世界各国。 丝路为中国带来异域文化，或多或少影响中国服饰的审美。中国以包容的心态融合了异域的风格，如唐朝奔放的风格许是有些丝路的影响。
总之，在古代，中国是唯一种桑、养蚕、生产丝织品的国家。西方学者考察，公元前5世纪希腊艺术中一些雕塑女神所穿衣服都是柔软精细的丝质面料，由此考证在公元前5、6世纪，中国丝绸已经传至地中海沿岸国家。因此，中国丝绸不仅是一种服装面料，同时它代表著中国古代的文明和服饰文化，为早期世界服装的发展做出了重要贡献。 中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。这正应验了美国人类学家英菲的论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。”要了解中国服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应该浅知一点中华民族博大深邃的服饰文化发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的底蕴。
“丝绸之路”是指起始于古代中国，连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线。狭义的丝绸之路一般指陆上丝绸之路。广义上讲又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。“陆上丝绸之路”是连接中国腹地与欧洲诸地的陆上商业贸易通道，形成于于公元前2世纪与公元1世纪间，直至16世纪仍保留使用，是一条东方与西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路。[1] 汉武帝派张骞出使西域形成其基本干道。它以西汉时期长安为起点（东汉时为洛阳），经河西走廊到敦煌。从敦煌起分为南北两路：南路从敦煌经楼兰、于阗、莎车，穿越葱岭今帕米尔到大月氏、安息，往西到达条支、大秦；北路从敦煌到交河、龟兹、疏勒，穿越葱岭到大宛，往西经安息到达大秦。[2] 它的最初作用是运输中国古代出产的丝绸。因此，当德国地理学家Ferdinand Freiherr von Richthofen 最早在19世纪70年代将之命名为“丝绸之路”后，即被广泛接受。海上丝绸之路”是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道，该路主要以南海为中心，所以又称南海丝绸之路。海上丝绸之路形成于秦汉时期，发展于三国至隋朝时期，繁荣于唐宋时期，转变于明清时期，是已知的最为古老的海上航线。 个人觉得 ，丝绸之路，通过与各个地区，进行商品交流，文化交流，宗教交流使得各个地区的服饰文化互相影响，互相汲取优点 ，服饰图案多样化，出现，外来图案。。。
丝绸之路开通以后，中原地区原来以宽大剪裁为主的服饰，变为紧身的、窄袖的
很具有西域特色
丝绸之路经过很多城市
比如喀什（古代叫疏勒）
喀什市是一座以维吾尔族为主要居民的古老城市，民族特色浓郁，被称为“歌舞之乡”，一千年前喀什歌舞就传到了中原，隋唐时代，喀什的音乐和舞蹈誉满长安。
喀什风俗饮食方面禁食猪肉、驴肉。住宅大门忌朝西开。坐下时，要求跪坐。
服饰方面很有特色，男女老幼都喜戴绣工精致的四楞小花帽，爱穿长统皮靴，有时靴外还加套鞋。
再说一个外国城市，那就是古代丝绸之路的终点之一：君士坦丁堡（今天叫伊斯坦布尔）
伊斯坦布尔有著名的市集，世界上最大的有盖市集就在伊斯坦布尔。
伊斯坦布尔有很多清真寺。
各个朝代服装的特点：
1，商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。
根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
2，春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛。
3，秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。
秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。
下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；佩绶制度确立为区分官阶的标识。
4，汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。
汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了魏晋和南北朝时期。
5，魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。
南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。
六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》、图卷。北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。
妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。
魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。
6，隋唐时期，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期最流行的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖。
下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。
因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
7，宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子。
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。男服服饰：冕服，宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。
8，元代，贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。
作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。
元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
9，明代以汉族传统服装为主体，明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。
10，清代则以满族服装为大流。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
扩展资料：
中国古代服装布料的发展：
1、商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。
2、春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
3、秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。
参考资料来源：
百度百科--中国古代服装
早期的观念有了很大改变，丝绸渐渐丰富，人们开始把锦绣之类特别高级的丝绸作为互相馈赠的礼品。
丝绸渐渐成为一种身份的象征，不仅死后穿，生前也穿。特别是当礼制在中国社会中变得愈来愈重要的时候，这种穿着就成为了礼仪制度的一部分。
丝织品本身就是高贵与身份的标志，而棉麻织品则是普通人的服饰。丝绸服饰由于色彩和图案丰富，更可以作为标志等级的符号。
最高等级是皇帝的服饰。《尚书·益稷》中已见对早期冕服十二章的记载：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色作服，汝明。”
据后代解释，这十二章（即12种花纹）的含义是：
日、月、星辰，取其照临光明之意；龙，能变化而取其神之意；山，取其能云雨或镇重之意；华虫，雉属，取其有文章之德；宗彝，谓宗庙之尊，上有虎、蜼之形，取其勇猛智慧之藻，水草有文或取其洁；
火，取其明；粉米，取其养；黼，作金斧形，取其能割断之意；黻，两己相背形，取臣民有背恶向善之意。十二章可以根据不同的等级而使用不同的数量。
东汉孝明皇帝永平二年(公元59年)，定天子用日、月、星辰十二章，三公、诸侯用山、龙九章，九卿以下用华虫七章。
早期的十二章纹饰并无图像传世，现在可以见到的最早的十二章纹是在敦煌壁画上描绘的皇帝图像，但并不完整。
现存真正带有十二章的实物﹑是于北京定陵出土的明神宗缂丝衮服。
龙纹是皇帝服饰的专用图案。最早出现和最漂亮的龙袍也许就在四川广汉三星堆遗址出土的、较真人还高的青铜人像身上，其“穿着”的服装款式与图案都刻得非常清晰。
衣上的图案主题是龙，后来黄能馥先生指导北京某公司专门复原“这件衣服”的式样，并制成衣服，在人民大会堂举行首发仪式。这件根据青铜器上的服装复原的龙袍，也被一些专家和媒体称为“中国第一件龙袍”。
但是从考古或至今传世的实物来看，最早的龙袍出现在辽代，而且已被用于皇帝的服饰。
到元代，龙袍更多，龙的形象也出现了五爪和三爪的区别。五爪大龙专用于皇帝的服饰，而较小的三爪龙可用于一般场合。
明代起，龙的形象渐渐定型，一般有五龙和四爪蟒的分别，龙只限皇帝使用，蟒则大家都可用，但远看起来，龙和蟒的区别不大。此外还有与龙十分相似的飞鱼、斗牛。除五爪龙之外，蟒、飞鱼和斗牛都用于赐服。
色彩也是分辨等级的重要因素。史载秦朝的祭服尚黑，西汉尚黄，东汉则尚赤。但汉代的服色又根据时令而异。
